之一 火山岛屿观奇景
济洲岛为韩国第一大岛，素有南韩夏威夷之称。是一个面积达1800平方公里的亚热带火山岛屿。看来，这火山奇景就该是我们参观的重要内容吧。
果然不错，一出济洲机场，汽车就载我们到了济洲北部、市中心不远的龙头岩。
下车，行过百米，只见蔚蓝的天空下，是一片波涛汹涌的海面，近海翻滚着白浪，远海铺张着碧绿。这海岸礁石嶙峋，一律漆黑，如火烤烧过似的，而在海岸边，海水中，高高昂起拥有神话的奇岩，这便是龙头岩。岩礁上部酷似仰天长啸的龙头。相传是龙王的第四个儿子来到汉拿山挖取不老草，若恼了山神，恼怒的山神拔弓射箭，龙王四子中箭而死。他的身体浸在海底，而头部却变成现在的龙头岩。你看，那黑龙高高扬起龙头，张开血盆大口，昂首对天长吼，和着风的呼啸和浪的汹涌，真有一种不可一世的感觉。神奇的传说，逼真的造型让我们久久留连，纷纷以它为背景拍照。其实这是由汉拿山火山口喷出的熔岩在海上凝结成龙头模样的岩石。大自然的鬼斧神工实在令人惊叹。
汉拿山是一座大火山，由360个子火山组成，在济洲岛中心。岛上有这样的说法“济州岛就是汉拿山，汉拿山就是济州岛”，可见汉拿山在济洲的地位。“汉”在韩文里是“银河”的意思，“拿”是“拉住”的意思，合起来就是可以把银河拉住的山，多么浪漫而豪迈的山名啊！
从龙头岩出来，汽车向东而行，汉拿山始终围着我们在远处转动。海拔1950米韩国最高的汉拿山在蓝天白云衬托下分外雄伟壮观，黛绿的山峰绵延不绝，峰顶上有白雪点缀。车行50分钟，便远远望见壁立岩峰围拢成群，仿佛一顶巨大的皇冠高高矗立。竖立的样子好象一座古老而又森穆的城堡，这就是城山日出峰。它是汉拿山360个子火山之一，这皇冠是99个奇岩怪石围着一个号称是世界最大的突出于海岸的火山口而成。
城山日出峰在济州岛的正东面，顾名思义有迎接日出之意吧。峰下缓缓倾斜的丘坡草原造成田园般的风景，让人一下子心旷意适。我们走过绿草如荫的坡上草地，沿着清一色的青砖与石灰岩相间的台阶拾级而上，去征服近在眼前却又遥无终点的日出峰，一千多米的山路，真可谓是峰回路转。陡峭的山路，让我们气喘吁吁，走至半途，我便望峰兴叹，伫足喘气，歇息停顿。好在半路的景致也不错，可以抬头望山的雄伟与巍然；回首来路，看脚下，看草场的平缓与舒展，看海面波平浪静，波澜不惊，看远方海天相连，白云入海，天海一色。但峰顶的奇景吸引着，我便振作再上，终于站在峰顶，眼前的脚下是一个象锅形状的盆地，这便是火山口，不让下去。盆地里长满了杂草，已成了一个牧场似的草原，在里面也零星地散布一些松树。这是我第一次看到火山口，惊奇它的形状，也担心它会不会再喷发。闻知现在地济州岛上都是死火山，就放下心来，拿出相机，拍下它的全貌，印出来像一个巨大的原盘，浓缩成这五寸的照片就更美了，自然旅游版图上从空中排下来，像个大磨盘，更别有风味。站在山顶上四望，海水是那么的碧绿，绿得那么油亮，绿得那么深沉，绿得让人心醉。北面的草地下面，是一个码头，还有长堤伸进大海，有船来往于码头和附近的小岛，集镇中各式各样的建筑栉比鳞次，建筑的色泽五彩缤纷，像现代主义的画图。这海岸美丽的沙滩和草坪，使日出峰显得更加秀丽。简直就是重彩浓墨的巨幅油画啊。
只是这时太阳早已当空。如果鸡鸣而来，就可以看到波涛澎湃的大海尽头的海平线上，慢慢有红光蠕动，光线慢慢地向周围扩散着，接着，太阳像刚从睡梦中醒来的顽皮孩童般懒洋洋地探出了头，柔和的光线穿袭云霞渲染着海水，那一定是美不胜收，庄严无比，别有一番景致。
有山便有水。火山爆发形成了奇峰异岩，火山爆发也造就瀑布急湍。汽车又经过50分钟的行驶，我们便到了火山爆发断层形成的水的胜景。一个天然的峡谷，两边是陡峭的山崖，中间是河流，两边山脚被人工开辟成宽阔的道路，栽了许多热带温带的树木，蓊蓊郁郁，一片浓绿。 顺着峡谷，穿越绿树林立的人行道向前，走了千米有余，迎面便是一个绝壁。瀑布与绿色的亚热带植物一同从海岸绝壁奔泻而下。这就是天地渊瀑布。
天地渊是“天和地之间的池塘”之意。传说很久很久前有一个樵夫生活在这一带。有一天，七位仙女来这儿洗澡，砍樵夫正好经过这儿，他拿走了七仙女的衣服，其余六位仙女穿上衣服，飞走了。七仙女没有衣服，于是就留在樵夫身边，为他生三个孩子。正当夫妻生活美满高兴之际，天地抓走了七仙女和孩子。从此，砍柴人每天都痛哭着，他的眼泪就变成了这条瀑布。据说秦时徐福在济洲采不死药期间，就到到过这天地渊瀑布。徐福惊奇景色秀丽，便在崖壁题上「徐福来此」，据说在1950年以前还能看到这个题字。
传说只是传说，而真正吸引我们的还是那瀑布。那瀑布从二十多米高的悬崖峭壁隆隆倾泻而下，像一幅数米宽的洁白丝绸直垂而下，两边漆黑的火山岩覆盖着深绿的植物，好像黛绿翡翠中间镶嵌着一条洁白无瑕的美玉。而瀑布下面清澈碧绿的渊泉，又倒映着这翡翠白玉，那清新秀美，真的就像画中一样的绮丽。这是只有在画中才看到的景色啊，突然跃然眼前，便油然流进心头，只觉有一种凄美的情绪洋溢全身，一种投入泉渊，与那洁白的瀑布融为一体的冲动便膨胀开来。我呆在渊泉边，要不是同行的唤呼拍照，也许真的落到泉渊中了。拿起相机，把这保存起来，心里却不禁涌上一个念头，这莫非真的是那樵夫深思的情爱之泪，否则，何以能如此激荡我的心房……
自然的造化，天工的神奇，火山的力量，济洲岛上这奇岩、异峰、秀水至今还让我惊叹回味，屡生再睹奇美的希冀。
之二 走近身边的“多尔哈德邦”
在济州，来到第一个景点龙头岩的入口，就见一个有着又大又平的鼻子，又大又圆的眼睛，帽子很像毡帽，戴得很低，双手端庄的交握在胸前的大大的老人灰黑石像。我疑惑这样的粗陋的石雕竟会在这儿展示。嗣后，在行程中，从汽车的窗口看到路边的每个村庄的入口，都有两个老人石像在两旁站立着。而我们每到一个景点，便随处都可看到这种老人石像。颇感奇怪。
在天地渊瀑布入口不远的草坪上，就有一个很大的 老人石像，我的同行就要靠上前去拍照，我却觉得，这种由许多空洞的黑色熔岩雕成，雕刻又粗糙简单，造型并没有太多艺术性的石像，有什么意思呢。于是叫他们找别的美的'景点拍摄。这时导游在前，笑着说，拍一个吧，别小看他，这石像可是济州岛的象征，是济洲岛村庄的守护神，有护福驱邪的本事，叫“多尔哈德邦”（中文译为“石头老爷爷”）。而且还有传说说如果摸他的肚子就能有大吉大利，而新婚夫妇同时用手抚摸他的大鼻子，就会生男孩儿，摸他的耳朵就会生下女孩。所以它是济州岛村庄的守护神和子孙娘娘的化身。用中国人的称谓，就是土地公公和土地婆婆吧。哦，原来这石头老人还有这么些神妙啊。于是，我们都在那个“多尔哈德邦”前留影，并上前摸摸他的肚子、耳朵和鼻子。逗得导游大笑起来，说韩国人都只摸他的鼻子和肚子，不摸他的耳朵，因为韩国有点重男轻女。我们刚刚离开，就有一对韩国的看起来似新婚夫妇的高兴地拍摸着“多尔哈德邦”鼻子合影，女子脸上虔诚的笑意大概是满蓄了对生活的美好祈愿吧。
行过不远，有一石筑溪桥，溪桥的两端各有两个石像，那雕刻就精细逼真得多了，很明显一个女一个男，都背着背箩。导游说，这是土地公公和土地婆婆，是对“多尔哈德邦”的分解啊。看两位石头老人一副劳动的景象，朴实而勤劳，和蔼而慈善。而那个大鼻子的“多尔哈德邦”石像则是一种写意式的雕像吧。这样一来，我感到我离那个原本以为粗陋的石像老人近了，一下子有了一种亲热感。
让我惊异的是，在西归浦足球场外，在这现代化的最美好的体育场所前面的广场上，一排溜挺立11座高大的“多尔哈德邦”。看起来似乎和那现代化建筑不协调，但却很有特色，听说这是用来表示对前来这里的各国人民欢迎和祝福，是对美好的祈祷。
祈祷美好，这是人之***性，而以“神”寄寓，可以说也是世界***同性的一种表达方式。土地神，作为最基层的神祗，我们中国也是很有民意的，但我们却很少能为土地神雕像，把它作为某地的象征，而雕像的大多是高层神祗或达官贵人。假如有土地公公和土地婆婆雕像的，那一定是衣冠整整一副官相一脸富态的，而决不会去雕那样朴实粗犷或是劳动的神态。并且一定是在庙里供着，而不是在路口守护。中国传统的根深蒂固的“官本”是贯穿到这小小的神祗的。
而济洲，守护神“多尔哈德邦”却是义不容辞地在村庄路口，在露天阳光风雨下，以质朴的劳动者的形象为人们守护幸福，驱赶邪恶，走近着人们的生活。一种“民本”的意识，一种平等的体认，体现着一种地域的生存理念，而“多尔哈德邦”便是这样一种象征吧。有这样一种民本平等意识的民众肯定是淳朴勤劳、奋发图强的民众。
济洲的“多尔哈德邦”让我难以忘怀，因为他是真正的民众神祗，是没有把“人民公仆”挂在口上的真正的人们公仆的象征。我崇尚这样的神祗。
之三“绿色”流溢的济洲
济洲是绿色的。
曾经看到一首描写济州岛风景的诗：“春水满四泽，夏云多奇峰；秋月扬明辉，冬岭秀孤松。”，以为济洲的冬天除了山上的松树是青的，其他就是灰沉沉的没有绿意了。不想在这入九的严冬之季，却处处可见绿彩。那天空是湛蓝的，海水是碧绿的，路旁山野也是一片浓绿。
一出机场，看路的两旁绿树成行，就是棕榈树也挺拔地展伸着绿色的枝叶，就有一种温馨的感觉，坐在车中，只觉绿色扑面，让人心生暖意。前一天在釜山的龙头山公园就看不到树上的绿叶了，而后几天在汉城看到的只是树的死灰的枯枝或皑皑白雪。50分钟的飞机航程，竟会有如此大的自然差异。济洲真的是韩国的绿色岛城。
我们从龙头岩公园出来，汽车就在这绿荫夹道的公路上行驶，道路通达，没有一点交通堵塞的现象，除了红绿灯，也没有看见交警忙碌的身影。所以导游可以准确地告知到达下一个景点的时间。我们便轻闲地从车窗向外展望，眼睛在绿色的招引下分外舒服。转过几个弯，却见农绿的树上缀满金黄，金壁辉煌，真招人眼目。细看那是桔树，累累的桔子在浓绿中闪耀，让人眼馋。这桔子生在路旁没人摘吗？中国古代有个王戎，他小时候看到路旁的李子把树枝压弯，就肯定那李是苦的。这没人摘的桔子也是苦的吧？这时导游告诉我们，济洲岛可是桔子之乡，但决不会有苦的桔子炫耀在公路两旁的。这是因为济洲岛不仅是无污染、无公害的绿色之城，而且虽然它因时常受台风侵袭，有“石多、风多，女人多”的说法，却更有“无小偷，无乞丐，无大门”淳朴民风。
汽车向前，绿色依然，而更令人惊奇的是绿色的田野上，还有一片片杏黄的油菜花，灿烂地迎着冬天的太阳笑，好像这儿不是冬天，而是暖春。而淳朴的“三无”民风更泛着绿色的情意。现在很难听说哪一个地方会没有小偷、没有要饭的。但济洲岛的确是没有看到。这怎不让人感动。只有深刻而自然地懂得并实践“靠勤劳生活，靠劳动去创造，靠自己的善良去管理自己的淳朴的生活准则”，才会营造一切法律所不能达到的生存境界。虽然因为常有台风袭击，岛上没有太高大的楼房，普遍的是二三层的小楼，但布局合理，错落有致，整齐干净。勤劳使人们的生活富足，闲适，富足使人们识知礼节，坚守准则。无小偷、无乞丐，自然也就不需要大门了。我们在一个民俗村看到，每家的门只是两个桩子架上木条来显示的。如果桩上架上三个木条，表示主人已出远门，家里没人；如果有两个木条，说明家里只有小孩，没有大人；有一条木条则告诉来访者，主人没有走远，你可以等也可以喊。如果桩子上有四根木条，那告诉你这家是寡妇，有意者方可入。这种风俗恐怕济州岛才能见到。济洲是韩国唯一取消宵禁的一个城市。
有这样的“三无”，有这样的醇厚民风，那树上的桔子自然没有人去摘了，那金壁辉煌的夹道风景线自然是不会遭受人为的破坏。济洲是可骄傲的。
我们把自然生长的而不是人工养殖或暖棚生产的没有受过污染的食物称为绿色植物，那么，济洲真的是“绿色”之城，它不但四季绿彩熠然，更流溢着“绿色”的人生形态，质朴自然，纯正美好。古人说“人之初，性本善”，那本善之性，没有在这漫漫的生存嬗变中受到污染，受到干扰，受到损害，它依然闪耀着“绿色”的光彩，这是多么的难能可贵啊。
在这“绿色”流溢的自然和人生的环境中生活，一定会洗去我心头的几多杂念，几多私欲，几多污浊。我也生存在一个悬水的岛城，如果也能流溢这“绿色”风尚，也用勤劳，用创造，用自己的奋发去获取幸福，而不是在慵懒中争斗，在赌桌上消磨，在豪取上获利，那会是多好……我想我们是可以营造的，当然，那是需要艰辛的洗涤，但一定可能的吧，我心理酝酿着希望……
没有想到在日出峰听说这令人羞辱的事。参观城山的日出峰结束，我们上车，汽车刚发动，车门却被人敲开，上来一个中年人，与韩国的导游叽叽咕咕了一阵，那人就下了车，我们以为那个导游碰到了老熟人。不想那导游告诉我们，刚才上来的那人是便衣警察。昨夜在济洲只有外国人可游玩的娱乐场内，有两个中国人偷了一个外国人的钱包。警察就对中国游人进行查找。当时我的心里忽地升起一股羞耻，为什么我们的国人竟会在这里干出这种倒霉的事来？这有多丢人啊！何况又在这绿色的济洲岛上，在这真实的却桃源般美好的济洲上，这可是对具有“三无”风俗的纯洁的济洲的玷污啊！我有些愤然。
我的朋友在身边却笑着说，济洲岛风是多少年的文化积淀而成，叫那盗窃如何感化得了，除非他几十年融进这岛民生活中去。你用不着为这些人去杞人忧天啊。
也许朋友说得有道理。个别的不法徒无损真正国人的纯正情性，还是用我的心去更细更近更亲地感知这济洲的“绿色”，用自己的行为去守护中国人也具备的“绿色”情怀吧。
汽车在绿色的夹道中行进，绿色的风扑面而来，我的心情便也渐渐舒畅起来……