1．千山鸟飞绝，万径人踪灭。(柳宗元：《江雪》)
2．白日依山尽，黄河入海流。(王之涣：《登鹳雀楼》)
3．会当凌绝顶，一览众山小。(杜甫：《望岳》)
4．明月出天山，苍茫云海间。(李白：《关山月》)
5．水何澹澹，山岛竦峙。(曹操：《观沧海》)
6．天门中断楚江开，碧水东流至此回。(李白：《望天门山》)
7．相看两不厌，只有敬亭山。(李白：《独坐敬亭山》)
8．种豆南山下，草盛豆苗稀。(陶渊明：《归园田居》)
9．青山遮不住，毕竟东流去。(辛弃疾：《菩萨蛮?书江西造口壁》)
10．不识庐山真面目，只缘身在此山中。(苏轼：《题西林壁》)
访成都杜甫草堂
熊召政
一
春来惆怅浣花乡，无限江山一草堂。
细雨酥泥红满路，竹筒楠影绿盈窗。
每因战乱伤襟袍，历尽沧桑壮酒肠。
流寓锦城听杜宇，诗人独自话凄凉。
坐在杜甫草堂的茶馆里，我写下这首诗。数年来借助银翼，频到成都，也曾得暇三访杜甫草堂。诗人出身的我，一直想为这草堂写点什么，但不知为何，总找不到感觉。此番从峨眉山归来，心如青衣江上的行舟，还航行在盛唐的烟雨里。再来到这成都的杜甫草堂，细细浏览柴门花径，穿过一丛丛凝烟滴翠的新竹，看高大的楠树把四月的烟雨中的春光，撑了一个满庭，心中便突然生起无尽的惆怅。于是，就有了上面这首诗。
在漫长的中国历史上，诗人是绕舌的一群。中国以诗国著称，诗歌在中国，如其说是艺术，不如说是一种生存状态。在古代，中国的为官者，几乎没有谁不会写诗，他们中产生了许多大诗人，像屈原、宋玉、鲍照、庚信等等。这情形在唐宋两代尤为突出。在唐有张九龄、王维、柳宗元、元稹、白居易、韩愈、杜牧、李商隐等等：在宋有王安石、晏殊、欧阳修、范仲淹、苏东坡、辛弃疾、陆游等等，都是诗坛中雄视千古的人物，同时又都是高官。同以上这些人相比，杜甫官职卑微，所谓工部，比之如今，充其量是个处长级别。但论诗不论官，何足挂齿的小官并不妨碍他获得“诗圣”的地位。
中华民族勤劳、智慧，十分优秀，但同时又极尽虚荣之能事，凡事都要夸张。譬于圣人，全世界获此封号的，加起来恐怕也没有咱中国多。周公且是中国政治家中的第一位圣人，孔夫子是中国文化的第一位圣人，有“万世宗师”之美誉。另外，诸如书圣、草圣、诗圣、棋圣、艺圣、画圣、歌圣等等，不一而足。发展到当世，愈演愈烈。这种现象的产生，实乃是远古生民图腾崇拜的余绪。圣人是崇高的，不可企及的，我辈仰望，窃窃惭愧自己的愚笨。可是站在这杜甫草堂中，马上就想到一个问题：为何这草堂，从来没人称它为“诗圣草堂”而要直称为“工部草堂”?难道圣人的头衔，还敌不过一个级别卑下的工部员外郎?
二
公元758年冬，从华州司功参军任上弃官流浪的杜甫，携家带口来到成都，借寓于浣花溪畔。翌年春，在友人的资助下，在浣花溪上游选了一块地，盖起了几间茅屋。这便是最初的杜甫草堂。杜甫在这里住了三年零九个月，写下了两百四十多首诗，在他死后，草堂数度易主终成废墟。直到一百多年后，来成都做官的晚唐诗人韦庄，在浣花溪畔找到了草堂遗址，缅怀先贤，他在遗址上头盖了一间茅屋，这是后人纪念杜甫的第一座建筑。又一百七十年过去，到了北宋神宗元丰年间，有一位名叫吕大防的进士仕宦锦城，在再度顷圯的韦庄版的草堂遗址上又一次重建。这一次规模略大，其壁间绘有杜甫遗像，供人瞻拜。半个世纪后，已是南宋初年，时任成都知府的张焘来到浣花溪边，面对草堂凋敝之甚，遂再度培修，新增二十六通石碑，遍刻杜诗一千四百多首，历时四月而成。经过这次修葺，草堂渐有气势，大殊于从前。元明改朝换代之际，草堂毁于战火。明初，朱元璋的十一子朱椿受封蜀王到了成都，下令重建草堂，这次规模更为宏大。自此，终明一朝，草堂修葺扩建了七次，亭馆祠堂，曲水园囿，草堂已成胜景。明末，张献忠人蜀，杀人如麻，川中浩劫，草堂亦不能免。1670年，清康熙朝川湖总督蔡毓荣履任成都，联络四川布政使金凌、成都知府冀应熊倡议重修。清代累朝扩建五次。民国期间，地方人土筹款对草堂中的工部祠与诗史堂进行了重建。新中国成立后，草堂成了杜甫纪念馆，成立了管理处，向游人开放。1961年，杜甫草堂被国务院公布为全国首批重点文物保护单位。现在我们所见的草堂建筑群，为清嘉庆十六年重修所留下。这穿逗式的民居建筑，典型的川西风格。层轩累阁，华堂丽庑，清流散绮，雨浥红渠。此般景象，华贵有如王府，与诗人的故居相去甚远。
三
唐代诗人中，最穷的有两个，一个是杜甫，另一个是杜荀鸫。如果给他们划成分，都是贫农。在新中国，他们可算是无产阶级诗人。宋代，曾主持过草堂重修工作的喻汝砺，为这草堂写了十二首诗，第一首头两句“灿灿诗翁锦城西，只缘诗好合穷栖。”开宗明义就点明了杜甫的身份，这个“灿灿诗翁”穷栖于人世。同时表述了一个观点：唯其穷栖，才能写出好诗。杜甫自己也说过“文章憎命达”。这无异于告诉人们：文学是穷人的事业，这观点与孔夫子的“仓廪实然后知礼节”显然违背。文学与财富的关系，也就是说杜甫的立论是否正确，值得另写一篇文章探讨，这里略下不表。在这里，我想指出一个有趣的现象，中国的诗圣，一个瘦骨嶙嶙的穷老头子，生前颠沛流离，为五斗米折腰尚嫌不能，强抑嗽齿的穷愁，在达贵官人面前强颜欢笑的这位在大热天吃腐牛肉中毒而死的诗人，为何寓居三年多的一座草堂，竟有如此的宏敞亮丽?在这草堂里，杜甫写下了那首呼天怆地的《茅屋为秋风所破歌》。如果草堂是今天这般气象，杜甫会如此痛哉惜哉，稍带着还把抢走茅草的邻家的孩子咒骂一番?
答案只有一个：这座草堂是后人盖的。从第二节里列举的历代重修情况来看，基本上都是官府所为。这样就引出了第二个有趣的问题：我们的官府，为什么在杜甫生前如此吝啬，任其穷愁潦倒。但在他死后，又要如此大费财力，不厌其烦的修缮、扩建这一座已没有杜甫的杜甫草堂呢?生前穷愁死后荣耀都达到了极致，这究竟是荒诞的黑色幽默呢，还是原汁原味的中国特色?
前面已经讲过，诗在中国，首先是一种生存方式，其次才是艺术。且不说官场的附庸风雅已成痼疾，就是天生龙种威加四海的皇帝老儿，同样也要往诗人堆中凑。汉高祖刘邦与明太祖朱元璋，几乎是两个文盲，然而都有诗传世，刘邦的《大风歌》写得还不赖。御制诗应算是中国诗歌中特殊的一种。乾隆皇帝御制诗一万多首，这数量超过了历史上任何一位大诗人。尽管中国的统治阶级爱好诗歌，但爱诗与爱诗人是两码事。历史上，爱诗人的皇帝不多，但给诗人制造苦难的皇帝却不胜枚举。远的不说，就说开创新中国的毛泽东，他自己是一位优秀的诗人，可是，这并不妨碍他无情打击胡风、艾青等数以千计的诗人、作家。统治者为巩固政权的需要而残酷迫害手无寸铁的文人，从来都不会有道德上的障碍。
基于以上考虑，漫步在这杜甫草堂中，我的确产生了“诗人独自话凄凉”的感觉。
四
仅就园林而言，杜甫草堂堪称西南胜景。邓小平以八十高龄来游草堂时，说：“来成都没到杜甫草堂，就等于没来成都。”我不知道这句话确切的含义是什么。既可以理解成对杜甫的推崇，提示国人不可丢掉了杜甫一生坚持的忧患意识。又可理解为对这一片园林建筑的赞美。是的，田舍农居风格的草堂，如含蓄淡远的水墨画，有着闲逸的韵致。特别是1996年动工兴建的茅屋景区，曲水林塘，莫不充满杜诗的意境。在洞庭湖上客死孤舟的杜甫，绝对想不到，他靠友人赞助而建起的流寓蜗居，竟然被改造成锦城佳构，从而吸引了八方权贵，万国衣冠。仅从这一点看，诗人的荣幸，此地可称为“海内孤本”。
我在草堂中时，正值暮春，烟雨蒙蒙，园中游人熙攘。我细心观察，游人最少的地方，是杜诗碑林。啊，他们并不为寻诗而来，像游鱼唼喋浮萍，他们需要的是这里春光的溪流，娱情的小径。细心一想可以理解，在中国历史中，诗人是一种时尚。而在当今，在利益追逐成为社会首选的今天，诗人早巳变成了社会中的边缘人物。再没有人愿意欣赏铿锵的音韵，更没有闲人来倾听诗人的诉求。尽管这诉求发自心灵，注满忧患，也不借助于语言暴力。但是，它仍不会吸引人们的注意，因为，产生于情感的诗，毕竟离铜臭太远。
登黄鹤楼
熊召政
历史播迁，春秋数易。武昌蛇山上的黄鹤楼几次焚毁，又几次重建。耗资之巨，气势恢宏而趋鼎盛的，则是今天的这一座了。
古时的黄鹤楼是文人骚客聚首之地。五月登楼，望短笛之梅，落瓣于芙蓉雪浪；九月凭栏，看长亭之柳，系舟在米市渔街。弄笔者对此，各有各的感悟：托兴寄情，写忧患文章者有之；叹乡关无觅者，更是不少。
今天登楼的人，旺季时如蚁聚。然而在这里发思古幽情的，却没有几个人了。人们当然不必追寻汉朝的黄鹤翩然何处，唐代的白云又飘向哪里。鸡犬桑麻的往事，早已失落在满楼喧响的迪斯科舞曲中。夹在旅游的人群中，我也曾好几次置身这高拔的仿古建筑，临观苍茫河汉，回之望之，歌之啸之。
人的视觉世界建立在两种经验之上：重力线是垂直的，水平线与它直角相交，成十字架结构。九省通衢的武汉，正在这十字架结构的交叉点上。万里长江自西而东，京广铁路自北向南，两条大动脉在黄鹤楼前的长江大桥交汇，车骑舟航，达至东西南北。而漫步黄鹤楼的高层回廊，亦能任乱发飘然，把四面江山，看个痛快。
倚楼西望，苍茫一片。乃是莺飞草长的江汉平原。这云梦大泽的遗址，尚有碧水千湖。牧歌与渔歌揉成的水彩平畴上，更有一水横来。涌入楚地的长江，开始有了大气魄。溯江而上，在进入南津关，探奇二百里三峡，继而去巴蜀买醉，天府搜神之前，不妨先来欣赏葛洲坝的水利枢纽工程。鬼斧神工，耸大江铁门；经天纬地，锁高峡洪波，好一幅精美绝伦的智能风景画。更有旋转于江心的巨型水轮发电机，让你体会到现代化建设进程的宏伟。凭栏东眺，拍天而去的长江早已挣断了西塞山前的千寻铁锁。轮船穿梭在吴头楚尾，往返穿过迷蒙烟雨，当然也有二十四番花讯。如果在黄花初吐，紫蟹才肥的季节，长江三角洲的冲积平原上，大小游船就多于过江之鲫了。十年改革中的经济建设，正在改变金粉故都，烟雨六朝的江南情状。金山寺没有了法海，寒山寺远度的钟声，已滤净旷古的忧愁。买棹而去的游人，可在江浙的莺花月露中，乐成一尾春江上的活泼泼的游鱼。
在黄鹤楼上引颈面北，胸中顿生侠气。在古典的中原大地，是谁在黄河的左岸磨剑？又是谁在萧萧的易水上放歌？古来燕赵多慷慨悲歌之士，他们的忧患意识凝为中华民族代代相传的情结。中原逐鹿，多少人逐老了青春，多少代又逐瘦了国脉。这一头政权之鹿，吸纳数千年的中原精气，跃过一个又一个漫漶着雾障的历史陷阱，最后终于纵身一跃而上天安门城楼，化为五颗金星，在人类文明的灿烂星系中闪射异彩。现在，一场新的中原逐鹿战又开始了。不过，人们逐的不再是政权之鹿，而是经济之鹿。这一只鹿，再一次凝聚全民族的信心和力量，跳跃在中原大地崭新的地平线上。
当我站在黄鹤楼上遥望南方，俄顷中，一颗心已随着呼啸而去的火车，越洞庭烟波，过潇湘峻岭，载欣载奔，去到南粤的椰林蕉雨中，体会新世纪的大氛围。南国多山，山生雾，雾生神秘，神秘而生智慧。智慧则如南国山外的海。在这片海中，中原之鹿更化为拨浪长鲸。在世界经济的大潮中，它仪态万方，锦鳞游泳。飚风回溜，概莫能阻。在一个春天，它忽然一口气吐出十四颗明珠，在古老的东方海岸，串成了一条光芒四射的黄金项链这是我们民族新的自豪。
置身黄鹤楼头，眼界宽，心界更宽。与楼相对，汉阳的龟山之侧，是俞伯牙碎琴谢知音的古琴台遗址。龟蛇对峙，控扼大江；一琴一鹤，隔江呼应。然而我眼前翩跹的，不再是那一只汉朝的黄鹤。我心中弹奏的，也绝非春秋时代的那一张古琴。在今天，恐怕没有人愿意当跨鹤巡天的仙人了。要么做中原大地的逐鹿英雄，要么当大海上的骑鲸勇士。当然还有一种人生态度，那就是在这黄鹤楼上看翻船。但这种人毕竟很少很少。至于我，虽不能逐鹿骑鲸，却甘当勇士们的知音，自觉幸甚至！
游洞庭西山记
熊召政
二千五百度的春花秋月，二千五百度的风刀霜剑，给苏州留下的温馨与痛苦，坚挺与剥蚀，都不无鲜活地存在于今天世人的眼中。
榴花似火，枇杷如金，虽是初夏却全无暑气。此时置身江南，在江南的苏州，在苏州的太湖，在太湖中的洞庭西山上，我感受到“春寒泽国隐鱼龙”的寥廓，更陶醉于“不尽春山叠翠螺”的美景。
自苏州至太湖，即胥江入湖处，约20公里。于此分道，右去东山，左往西山。东山为半岛，西山则孤悬水中。两山合称洞庭山，与湖南的洞庭湖，称名虽一而毫无关涉。
昔日游洞庭西山，只可舟楫往还。数年前，苏州相关单位斥资建桥，一连三座，如卧波的长虹跨越连接的螺屿，历十几公里而入西山。轿车水鸟般掠过湖面，为游人节省了不少时间，但是少了荡漾波心，与鸥凫***浮沉，与帆影***进退的情趣。
未来之前，我以为浪花簇拥的这一座西山，只是一只小岛，却没有想到，它有86平方公里之大。山间古树，坡上茶圃，岸畔稻田，村头花坞，不但向我诉说鸡犬桑麻的往事，更向我展示盛世农家的风情。
我来西山，原是为寻找2500多年前的吴王夫差的遗迹，这位将父王阖闾创立的诸侯霸业丧失殆尽的亡国之君，曾在西山筑消暑宫。每到夏日，夫差就会带着越国献来的美女西施，乘着金笼玉饰的箫鼓楼船，自姑苏而木渎，自木渎而胥口，自胥口而西山。在新筑的层台累榭的消暑宫里，把长长的夏日，过成转瞬即逝的美人养眼、美酒醉心的花朝。美则美矣，畅亦畅也，只是代价太大。难怪唐代诗人皮日休写诗讥道：“绮阁飘香下太湖，乱兵侵晓上姑苏。越王大有堪羞处，只把西施赚得吴。”
消暑宫建在梭山与龙头山之间，面临一个深9里、阔3里的湖湾。袭消暑宫之名，这湖湾被称为消夏湾。此处山环水绕，春日的柳线花痕，秋日的蓼矶枫渚，冬日的霜情雪意，都大可玩赏。当然，最好的还是溽暑时节，这里的红莲白鸭、月影星踪、菱芡蒹葭、烟云鱼鸟，无不让人陶醉。
由于年代太过久远，吴王的遗踪早就渺不可寻。今日所能见到的，只是“橘柚千头烟外树，芙蕖四面画中山”的自然美景。月下的笙歌、馆娃的调笑、深闱里的横陈的玉体、水榭上燃烧的香兽，都一一风化在线装版的历史中。
我们这个地球上，2500年前的城市，究竟还有几座存在呢？风流的庞贝，朴拙的镐京，只给我们留下遥远的记忆。苏州则不同，二千五百度的春花秋月，二千五百度的风刀霜剑，给它留下的温馨与痛苦，坚挺与剥蚀，都不无鲜活地存在于今天世人的眼中。苏州太丰富了！城内的每一条小巷、每一座园林，城外的每一条小河，每一处山峰，都留下了太多太多的故事，像一粒粒璀璨的珍珠，串起熠熠闪光的历史的项链。
因此，与拙政园、虎丘、寒山寺、灵岩山等名胜相比，这相对较为偏远的西山，这西山的消夏湾，便显得不怎么重要了。何况它除了遗址，更不见一点点些微的遗迹了。但我独自一人在这里徘徊的时候，却依然生出了强烈的沧桑感。大约出于传统文人的旧习，我对吴越文化素有偏爱。这文化的基调是精致、温婉，即便剑拔弩张，也可以从中化出诗情；更能让吴侬软语，消解所有的暴戾之气。但是，凡事适度为宜。像这最具东方情调的吴越文化，用于盛世，则能提升生活的品质，使其高雅而惬意。但若用之太过，则会露出腐朽气的端倪。男儿的意气消磨，是国力疲弱的重要原因之一。不然，在黄池会盟的夫差，为何在被推为诸侯霸主的三年之后，就在馆娃宫中刎剑而死呢？
消夏湾一片空阔，回首看西山的最高点缥缈峰，林木葱茏，倒真像是耸向青空的碧螺了。与消夏湾毗邻的，是明月湾，亦是吴王赏月处。这里除了苍茫的湖水，古渡头前，还有一座名叫明月湾的古村落。我停车走进去，村中多明清建筑。村民半数姓吴，虽是农人，却都彬彬有礼。我走进村头第一家，主人用自家的特产碧螺春茶招待我。这茶，原叫吓煞人香，乾隆下江南，曾下榻于洞庭山，品赏过，盛赞其香，但嫌其名不雅，亲改其名曰碧螺春。因此，村民在我前临争说乾隆，对他们自己的远古的祖先，那个倒霉的夫差，却是不置一语。
品饮三杯，抚今思昔，不觉技痒，便吟了八句五言：
夫差赏月处，我品碧螺春。
耳幻吴越曲，胸藏梁父吟。
鸟啼山入梦，花放路迷津。
盛世人间好，悠悠沧浪情。
（本文源自人民日报2006.01.07，或许有删节。）
峨眉山散记
虽然，我游过许多山，但因未到峨嵋，与人谈起山时，仍不免气馁。久欲探峨嵋，却因为各种原因，一直未能成行。这遗憾一直伴我度过了二十世纪的八十年代、九十年代。这漫长的二十余年，峨嵋山中的暮鼓晨钟总是在不紧不慢地敲响，佛光与圣灯也总是在有意无意地展现；桫椤花开着，绝珍的美人红也每年撩人一次。而我，却早已告别了朝气蓬勃的青春岁月，游山的兴趣，也从奔跑傲啸变成了踞坐一块顽石，静静地、静静地看着花开花落，云起云飞。
古人咏峨嵋山，留下许多佳作。这些名篇，都曾是我寒夜佐酒的佳肴。其中，最让我喜爱的，是李白的《峨嵋山月歌》与《听蜀僧浚弹琴》两首。第一首是他二十五岁的作品。峨嵋山的半轮秋月，送我们诗人上路，开始他一经起步就永不停歇的人生壮游。每当吟诵这首诗，我的眼底就会浮起一条一千二百年前的青衣江上的行舟。峨嵋山如此之大而行舟又如此之小，这种极富颠覆性的乡愁，的确让李白难受了很长一段时间。第二首诗，是李白离开峨嵋山三十年后的作品。咏叹再三，我禁不住还是要把它抄录出来：
蜀僧抱绿绮，西下峨嵋峰。
为我一挥手，如听万壑松。
客心洗流水，遗响入霜钟。
不觉碧山暮，秋云暗几重。
这诗，李白写自安徽宣州的敬亭山。他在这里邂逅了三十年前在峨嵋山中认识的和尚广浚。他乡遇故知，何况在两鬂斑白的暮年。广浚解下了背囊中的瑶琴，只轻轻一拨，久违的峨嵋山，原版的一峰一壑，一花一叶，又都在蜀国音乐的旋律中生动地再现。
二
闲话半天，读者还以为我这是在山外谈山。其实，这会儿，我正在峨嵋山息心岭下的万年寺中。这寺的前身，即唐代的白水寺，广浚和尚是白水寺的高僧。寺左有一水池，即白水池。峨嵋山十大景中，就有一个白水秋风。秋之于山，犹如十八岁之于少女，是最绚丽多彩的季节。白水寺之秋，大概最能代表峨嵋山的韵致了。在霜钟破晓的十月，站在白水池畔，看狮子岩边，天池峰上，钵盂山前，功德林中，处处的层林，都是色彩的交响乐。熟透了的西瓜瓤似的枫叶，胭脂色的岩桑，金箔一样闪光的银杏，苍郁的扁柏，翡翠般的古楠，还有水白蜡树组成的一片一片的灌木林，在深浅不一的绿色中盛开着抢眼的小白花，如同无涯的碧波中翔舞着成千上万只缟素的鸥鸟。这铺展在无尽岗峦峰谷中的燃烧的秋色，面对它，你的内心会突然掠过一阵惊悸。太美的风景，也会把人灼伤。
一千二百年前的某一个晚上，或者，某几个晚上，广浚和尚就是在这白水池畔，面对四山合围的醇厚秋色，用他闲雅的琴声，招待我们旷代的诗人李白。三秋的桂子不焚而香，绕膝的秋风，比爱人初洗的秀发还要爽滑。此情此景之中，广浚十指如飞，弹奏出一曲又一曲优美的旋律。如秋风，在万千红叶间簌簌踱步；如芳醪，令人不醉不止。
从李白诗中看，广浚属于那种大气魄的且有着幽玄境界的艺术家。在我来看，这两点也正是峨嵋山的特色。两人所处时代，佛教禅宗已开始流行于中国。初期的禅，以恢复人心的本性为目的，让盲目挣扎的生命，有一个愉快的归宿。广浚显然是一个得道的禅师，琴声中流露的是他对生命的理解，用向上奋进时必须凭借的特殊情感来关照人世间的悲欢离合
打从一来到息心岭下，蹀躞在白水池畔，我的耳畔就一直萦绕着广浚的琴声。不知为什么，我总觉得这琴声是峨嵋山的一种象征。此前，我已登上了金顶，在海拔三千七百七十七公尺的华藏寺中拈香礼佛。尔后，我在岩丛间漫步，乱云弥漫，冻雨潇潇，什么都看不见，唯有寒冷而已。正自懊恼，忽然一阵风来，云被推上高空，万千峰头，都亮出宝蓝色的剪影。它们在积云的苍穹下所表现的轮廓线，不正是广浚禅师指间流露的有着幽玄境界的旋律吗？
三
白水池边，原有一块“唐李白听广浚弹琴处”石碑，不知何年立，亦不知何年毁
。大凡上峨嵋山的游客，来息心岭下只想游览万年寺。比起山中其它寺庙，这万年寺所存文物最多，最著名的有两个：一尊高七点三米，重六十二吨的普贤菩萨青铜像，造于北宋太平兴国五年，距今已有一千多年历史。还有一座放置普贤菩萨青铜像的砖砌无梁殿，建于明万历年间，也有四百年历史了。看到这些年代久远的佛器，的确能让一个人的心思宁静下来，生一些超凡脱俗的遐想。我也是虔诚的礼佛者，但焚香稽首后，仍想去追寻李白与广浚的遗踪。
其实，白水池很小，不过十几平方公尺，一粒松籽掉进去，击起的涟漪，也会在整个池面浮漾久久。我伫立池边，看到许多游人步履匆匆，都不肯在这池边稍一驻足，心中难免生起感伤。
对人世间事物的认识态度，对精神生活的感悟能力，佛家称之为慧根。现代人生活的旨趣，已与古人相去甚远，若用禅家评判慧根的标准，大部分都是钝而又钝。这的确是现代文明给我们留下的尴尬。一方面，科技进步拓展了人类的生活空间，衣食住行的舒适大大提高。由于整体的发展，今天一个普通人的享受，已是超过了远古的帝王。可是，另一方面，人类的精神生活却大大退步了，为人类提供精神食粮的艺术家们，屈服于商业的压力，再也不可能无条件地倾心于艺术。达摩面壁九年，始悟禅机；瞎子阿炳终生穷愁，但留下了《二泉映月》；贾岛“三年两句得，一吟双泪流”；王羲之一辈子都在揣摩一个“鹅”字；曹雪芹十年食粥，隐于荒村写出《红楼梦》
这随手拈来的几例，在远古的艺术家中，决不是极端的个案。存在于农业文明中的艺术，是纯真而执著的。广浚和尚孤独地隐居在这山中，化禅为琴，飞瀑鸟鸣，山风松啸，其聚散、其抑扬、其跌宕、其节奏，不穷其一生，你怎能体会到其中的奥妙？所以，远古的艺术家，是为艺术而艺术，将人生容纳其中。今天的艺术家，大部分是为金钱而艺术，将名利列于首选。所以，他们决不肯一辈子做一件事情，一个画家可以一年画数十幅画，一个作家可以一年写好几本书，一个歌手可以一年出几张歌碟。这里头究竟有多少真正的艺术呢？可悲的不是这现象的存在，而是这现象已成了艺术家的主流。
像留不住游人的脚步一样，真正的艺术也几乎要在我们这时代消失了。感官的享乐代替了精神的追求，这一切都是科技发展的结果。对于生活，科技是福音；对于艺术，科技则是瘟疫！在这种情况下，“唐李白听广浚弹琴处”石碑的被毁，而且再也不恢复，则不能认为是一个简单的事件。
四
感伤并不如同流行感冒，可以传染给他人。我一起的旅伴，在这万年寺中，尽在快乐的浏览。作为普贤菩萨的道场，峨嵋山是中国的四大佛教名山之一，但峨嵋山的声名，不仅仅因为佛教。它的风景，它的文化，也是让人常读常新，不但眼热，而且心仪。徜徉在万年寺中，在虚无飘渺的广浚禅师的琴声里，我吟出了这样一首律诗：
为到峨嵋品雪芽，三春三月过三巴。
檐桃金顶风兼雨，雾暗青衣气若霞。
古刹梵钟菩萨道，白云苍狗杜鹃花。
瑶琴一抚千年后，谁携余音过酒家？
天色向晚，在青紫的阴影中，踽踽地，我踏上了归途。雨后的峨嵋山，处处沟壑莫不争流着代代相传的琴音诗韵。车子一拐，路左闪出一排小木楼，其中一幢门前挂了一个“峨嵋酒家”的招牌，我吩咐司机停车。立刻，我找到了与李白对饮的地方。